Ho ancora il timbro di Machu Picchu sul passaporto. Sì, perché arrivare a Machu Picchu è già di per sé un viaggio e un’avventura. Tutto quello che sta prima di arrivare lì, in mezzo alle montagne della foresta amazzonica, è come una preparazione a ciò che si sarà ammessi a vedere con i propri occhi. Si percorre El Valle Sagrado degli incas, costeggiando quello stesso fiume Urubamba che poi ci sembrerà così impetuoso e minaccioso, una volta lassù. Si arriva a Cuzco, ma si è ancora lontani da Machu Picchu. Il Perù se lo tiene stretto in mezzo al cuore. Bisogna ancora fare della strada, per arrivarci. E così si prende il treno. Una rotaia sola che si arrampica sempre più in alto, sulle Ande, poi all’improvviso scende come in picchiata e sembra quasi che i binari si confondano con il letto dell’Urubamba. E di nuovo su. Eccoci ad Aguas Calientes, nota anche come Machu Picchu Pueblo, un villaggio o poco più, annidato nella profonda e stretta valle sottostante le antiche rovine inca. E’ uno dei posti più brutti e squallidi che abbiamo incontrato nei nostri viaggi in giro per il mondo (insieme a Juliaca, vicino a Puno, e forse ad alcuni paesi indonesiani), sembra che il fiume lo possa portare via da un momento all’altro, con rabbia, per cancellare il dissennato sviluppo turistico e le tonnellate di cemento. Eppure a pochi passi si apre la foresta, con i suoi lussureggianti giardini tropicali. Siamo arrivati a Machu Picchu? No, non ancora. Adesso bisogna prendere un pullman. Che sale. E sale ancora, lungo una strada stretta che, da una parte dà nel vuoto, dall’altra quasi sembra di strusciarsi contro la roccia e le piante, le liane. Ecco, adesso ci siamo. Un’ultima salita a zig zag a piedi, il timbro sul passaporto ed entriamo a Machu Picchu.

Machu Picchu è una di quelle meraviglie della Terra che vanno viste almeno una volta nella vita. Il guaio è che poi non basta e, rientrati a casa, avrete voglia – anche bisogno – di tornarci ancora. Di rivederlo, di viverlo ancora un poco. Machu Picchu è affascinante fin dalla sua posizione. Archeologia fusa con la natura circostante, che la ingloba. Posto su una collina verde, domina sulla valle dell’Urubamba, che in questo punto si fa stretta, il fiume sembra essersi trasformato in un serpente marrone, di fango. Tutt’intorno le Ande che siamo abituati a vedere in foto.

A scoprire Machu Picchu fu l’ esploratore Hiram Bingham, nel 1911. In un primo momento, cercando la Città Perduta degli incas, credette di trovarla proprio in Machu Picchu. In seguito trovò quella città, sempre nelle Ande peruane, Vilcabamba, ma non la identificò in quanto tale.

E’ talmente grande l’aspettativa e così forte l’emozione quando ci si trova davanti a tutto questo che mi sono commossa. La pelle d’oca è salita dalle caviglie fin lungo la schiena e sul collo. E qualche lacrima è scesa. Perché sembra la location di un film, finché lo vedi in una foto. Quando Machu Picchu ce l’hai di fronte a te, è un impatto con la realtà quasi violento, anche se sapevi bene che te lo saresti trovato di fronte in tutta la sua meraviglia. Le nuvole basse mosse velocemente dal vento, il sole che fa capolino ogni tanto e quella pioggerella che sembra uscire dal prato, dalle rocce, dalle foglie, cambiano continuamente il paesaggio e sembra di trovarsi davanti una visuale nuova, sempre diversa.

Il sito è aperto dall’alba al tramonto, ma le visite si concentrano tra le 10 del mattino e le 2 del pomeriggio. Il nostro consiglio è quello di fermarvi la notte prima della visita ad Aguas Calientes, così da essere tra i primi, il mattino seguente, a prendere il pullman per salire alle rovine. I biglietti di ingresso vanno comprati in anticipo presso la biglietteria di Machu Picchu, nell’Edificio del Instituto Nacional de Cultura ad Aguas Calientes, aperto dalle 5 del mattino alle 22. Oppure potete comprare il pacchetto biglietto+albergo, ad esempio, in un’agenzia di viaggio o presso un tour operator a Cuzco. Per la visita, portate con voi acqua in abbondanza, ma non potrete introdurre né cibo né zaini di grosse dimensioni, anche se poi su questi ultimi di solito si chiude un occhio. Se desiderate conoscere la storia di Machu Picchu nei dettagli, soprattutto la posizione delle costruzioni e di alcune pietre, il consiglio è quello di farvi accompagnare da una guida, concordando in anticipo la tariffa. Ci sono anche guide che, unendovi a un po’ di altre persone, vi faranno un prezzo speciale.

La visita inizia dalla Capanna del Custode della Roccia Funeraria (le foto qui sopra) e prosegue verso il Tempio del Sole, la Tomba Reale, la Piazza Sacra, il Tempio delle Tre Finestre, la Casa dell’Alto Sacerdote e l’Intihuatana che, in quechua, è il palo che cattura il sole. Avvicinatevi con i palmi delle mani a questa specie di meridiana di roccia, senza toccarla, e prendete la sua energia.

La più famosa tra le passeggiate sulle montagne circostanti il sito è quella, ripida e impegnativa, che porta al Wayna Picchu, o Huayna. La salita è aperta solo dalle 7 alle 13 e prima di salire dovrete lasciare il vostro nome scritto su un registro. La salita dura circa un’ora, un’ora e mezza, percorrendo anche un tratto di galleria. Nei periodi di pioggia i gradini diventano molto scivolosi. Se volete salire, vi conviene svegliarvi molto presto ed essere tra i primi 400 che si iscrivono per essere ammessi e, così, arrampicarvi sul monte a forma di corno di rinoceronte. Invece di arrivare in vetta, potete scegliere anche di deviare verso il Tempio della Luna: un santuario cerimoniale costruito in una grotta.

Tra le passeggiate, certo non mi scordo di parlarvi dell’Inca Trail, anche se mi pare superfluo specificare che noi non lo abbiamo percorso. Si tratta del più famoso trekking di tutto il Sud America. Il percorso dura quattro giorni per 33 km e corre lungo l’antica pista tracciata dagli incas per collegare la Valle Sacra a Machu Picchu. Le regole stabilite dal governo peruano per l’Inca Trail vengono aggiornate molto spesso, quindi è necessario consultare sempre online il sito. E ricordatevi di prenotare con almeno un mese e mezzo d’anticipo in bassa stagione, fino a un anno prima in alta stagione.

Quando visitare Machu Picchu? L’alta stagione va da fine maggio all’inizio di settembre. Nonostante gli oltre 2500 visitatori al giorno in quel periodo, il sito è così vasto da dare l’impressione di essere a vostra disposizione. Noi siamo stati il 31 dicembre, per concludere l’anno nel migliore dei modi (e in luna di miele). Anche dicembre è un periodo buono per visitare il sito. Come abbigliamento, vi consigliamo un paio di jeans o di pantaloni in tessuto tecnico, abbastanza leggeri. Copritevi a cipolla di sopra: una maglietta a maniche lunghe di cotone, un pile leggero e una giacca a vento impermeabile, con qualcosa al collo e un cappelli nello zaino (portatevi l’acqua! I servizi sono all’ingresso del sito, vi consigliamo una sosta). Potreste trovare il sole a picco, come il tipico clima da foresta nebulare, come viene chiamata, una pioggerellina fastidiosa che sembra quasi restare sospesa nell’aria. Il clima, qui, è davvero molto mutevole, quindi durante le ore di visita (perché almeno quattro ore dovete considerarle), il meteo potrebbe cambiare più volte.

Il treno per arrivare ad Aguas Calientes parte da Cuzco o da Ollantaytambo. Il viaggio dura quattro ore perché in alcuni punti il mezzo procede molto lentamente. E’ consigliato comprare i biglietti con molto anticipo per essere sicuri di trovare posto. Sul sito ci sono tutte le informazioni utili. Il servizio Vistadome è quello di lusso, ma potete anche scegliervi di regalarvi la tratta di andata o quella del ritorno sul famoso Orient Express Hiram Bingham, come abbiamo fatto noi la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio.

La notte prima della visita a Machu Picchu siamo rimasti a dormire all’Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel. Si raggiunge comodamente a piedi dalla stazione dei treni di Aguas Calientes ed è anche vicino ai pullman su cui siamo poi saliti la mattina dopo. L’albergo è uno dei più belli in cui abbiamo mai soggiornato: in un cottage di legno in stile andino, con il caminetto e vista sul Rìo Urubamba, in piena foresta amazzonica. I vari cottage sono collegati tra loro da corridoi pedonali in pietra e distribuiti nei giardini tropicali. Non ci si fa mancare la sauna e la zona massaggi in bambù e legno di eucalipto. Al mattino, lasciati in custodia i bagagli, ci siamo avventurati verso Machu Picchu. Un’altra sistemazione che molti – a caro prezzo – adottano è quella di dormire a pochi metri dall’ingresso di Machu Picchu al Sanctuary Lodge, ma scordatevi la tranquillità di cui potrete godere invece qui.

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